Taco's kunnen journalistiek en andere lessen van lokale voedselschrijvers ondersteunen

'Het is veel meer dan alleen wat je maakt voor het avondeten.'

Vóór de taco-emoji, vóór chique taco's, was er LA Taco .

De site begon in 2006 om te documenteren wat de oprichters zo leuk vonden aan Los Angeles. Het werd in 2018 opnieuw gelanceerd als een hyperlokale nieuwssite. Vorige zomer, Javier Cabral toegetreden als redacteur.

Op 31-jarige leeftijd heeft Cabral 16 jaar besteed aan het afdekken van voedsel. Via journalistiek veranderde hij een eetstoornis in een gepassioneerde carrière rond lokale voedselverslaggeving. Hij speurde naar beroemde wijlen voedselcriticus Jonathan Gold , blogde in zijn eentje en werkte bij VICE voordat hij bij L.A. Taco kwam.

In die tijd is er veel veranderd, en niet alleen taco's.

Ik nam contact op met Cabral, The (Charleston, South Carolina) Post en Courier's Hanna Raskin en de Miami Herald's Carlos Frías nadat ik had geschreven over het einde van een tijdperk voor voedselredacteuren van lokale kranten met de pensionering van Lee Dean van The (Minneapolis, Minnesota) Star Tribune.

Ik wilde weten - in een tijd van Instagram-beïnvloeders, Yelp-recensies en de verschuiving om lezersinkomsten te benutten, wat is de toekomst voor lokale voedseldekking?

Dit is wat ze zeiden.

Op de foto linksboven, Javier Cabral, redacteur van L.A. Taco. (Met dank aan L.A. Taco) Juist, Hanna Raskin. (Met dank aan Hanna Raskin) Linksonder, Carlos Frías. (Met dank aan: Miami Herald)

'Mensen komen niet meer naar de Miami Herald voor recepten', zegt Frías, de voedselredacteur van de Herald. “Mensen gaan naar het internet. Ze gaan naar NYT Cooking … Bon Appétit, Food & Wine.”

Recepten zijn nu meer het gebied van handelspublicaties, zei hij, en de Herald voert meestal draadrecepten uit.

“We richten onze aandacht meer op individuele verhalen.”

Eten is het kader, maar het is niet het hele plaatje.

'Het is veel dieper geworden dan alleen maar te praten over hoe lekker een broodje is,' zei Cabral. 'Tegenwoordig is dat niet genoeg.'

Als hij een verhaal over een boterham krijgt gepitcht, zal hij slagen. Maar als dat verhaal gaat over de 82-jarige immigrant die dat tosti-recept meebracht en in leven houdt, dan is hij geïnteresseerd.

Voedselverhalen hoeven ook niet troostend of verbindend te zijn, zei Cabral. Hij ziet meer verhalen over systemisch racisme, immigratie, klasse en arbeid.

'Het is niet zoals je eenhoorns en Instagram-kaaspools,' zei hij. 'Je moet het goed vinden om sommige mensen ongemakkelijk te maken.'

Het werk van de voormalige New Orleans Times-Picayune-voedselschrijver Brett Anderson in 2018 illustreert dat met: berichtgeving over beschuldigingen van seksuele intimidatie tegen een beroemde chef-kok. Eter noemde dat werk 'het keerpunt van het jaar.'

Er zijn op dit moment veel mensen die mooie foto's van eten maken, zei Raskin, de voedselredacteur en hoofdcriticus van de Post en Courier. Maar er is nog veel ruimte voor voedselschrijvers om te werken.

'Het journalistieke gedeelte is erg belangrijk', zei ze.

We hebben mensen nodig die niet alleen recepten publiceren, maar ook verzoeken voor de Freedom of Information Act schrijven.

'We moeten alle kanten van eten en drinken bekijken, dus niet alleen de stoofschotels en cakes die je maakt.'

Dat betekent verhalen over leden van de gemeenschap die in de voedingsindustrie werken moeilijke tijden doormaken , politiek , bedrijf , sociale rechtvaardigheid en voedselonzekerheid .

'Nogmaals, het is veel meer dan alleen wat je maakt voor het avondeten.'

Bekijk dit bericht op Instagram

Een bericht gedeeld door Hanna Raskin (@hanna_raskin)

Toen Cabral over eten begon, was er geen Instagram, geen Yelp, geen fatsoenlijke telefooncamera's.

'Wat er veranderd is, is dat als je een schrijver bent, als je een journalist bent, je echt de deugden van journalistiek moet beoefenen', zei hij.

Dat omvat transparantie, ethiek en duidelijk schrijven. Het gaat veel verder dan een geweldige foto van wat je eet. En als het goed wordt gedaan, levert het een publiek op dat het werk zal steunen.

Toen L.A. Taco overstapte naar een nieuws-first platform, voegden ze een lidmaatschapsbenadering toe.

'Het heeft drie jaar geduurd, maar we zijn bijna op het duurzame niveau', zei Cabral. 'We staan ​​aan de vooravond.'

In zowel Miami als Charleston is eten ook een hit.

'Food and Dining-inhoud is een van de best presterende inhoud op onze website', zei Mitch Pugh, hoofdredacteur van Post en Courier in een e-mail. “Vanuit het perspectief van digitale abonnementen zijn Business en Food gemakkelijk twee best presterende segmenten. Vooral het werk dat Hanna Raskin doet, leidt elke maand rechtstreeks tot een aanzienlijk aantal nieuwe abonnees. En haar werk verschijnt regelmatig op het pad naar conversie voor veel meer abonnees. Wij zijn van mening dat onze investering in serieuze, gerichte voedseldekking meer dan zijn vruchten heeft afgeworpen. Hanna schrijft met vertrouwen en gezag en onze lezers vinden duidelijk dat die benadering van grote waarde is.”

En in Miami:

'Voedselverslaggeving presteert zeer goed met een belangrijke demografische groep: lokale lezers', zei Herald-analyseredacteur Amy Lipman Prezant in een e-mail. 'Bijna de helft van het voedselverkeer dat we krijgen is lokaal, en dit is nog hoger als we verhalen schrijven over voedseltrends of restaurants vanuit het unieke perspectief van Carlos. Het bieden van dit soort originele, superlokale berichtgeving is essentieel voor onze toekomst, omdat het consequent leidt tot abonnees en ervoor zorgt dat ze terugkomen voor meer.”

En als Frías naar voedselverhalen zoekt, zoekt hij naar verhalen die alleen in Miami voorkomen.

'Ik kom nooit zonder onderwerpen te zitten,' zei hij, 'omdat het schrijven van voedsel slechts lokale berichtgeving is.'

Bekijk dit bericht op Instagram

Een bericht gedeeld door Javier Cabral (@theglutster)